Moda e shpejtë është përgjegjëse për rreth 10 për qind të emetimeve globale të karbonit më shumë se të gjitha fluturimet ndërkombëtare dhe transportet detare së bashku.

Një tarifë e re gjithëpërfshirëse e SHBA për produktet e prodhuara në Kinë parashikon një të ardhme të pasigurt për modën e shpejtë por a është ky lajm pozitiv për klimën?

Industria sheh veshje dhe aksesorë që kopjojnë tendencat e pasarelave të prodhuara me shpejtësi në masë dhe të sjella në treg me një kosto të ulët.

Procesi shkakton dëme të konsiderueshme në mjedis. Sipas Programit të Mjedisit të OKB-së, sektori i modës së shpejtë është industria e dytë më e madhe e konsumit të ujit.

Ajo është gjithashtu përgjegjëse për rreth 10 për qind të emetimeve globale të karbonit më shumë se të gjitha fluturimet ndërkombëtare dhe transportin detar së bashku.

Tarifa e Presidentit Donald Trump pritet të rrisë çmimet që konsumatorët amerikanë paguajnë për një gamë të gjerë produktesh, duke përfshirë veshjet ultra të lira të shitura në platformat e blerjeve online, lodrat dhe pajisjet elektronike si kompjuterët dhe celularët.

Moda e shpejtë mund të bëhet më e shtrenjtë në SHBA

Një tarifë shtesë prej 10 për qind për të gjitha mallrat kineze që vijnë në SHBA hyri në fuqi të martën.

Pas dështimit për të marrë një shtyrje nga Shtëpia e Bardhë, Kina u kundërpërgjigj me tarifa hakmarrëse për disa mallra amerikane që do të fillojnë javën e ardhshme.

Vëllimi i madh dhe shumëllojshmëria e mallrave të prodhuara nga Kina të shitura në SHBA do të thotë që banorët me siguri do të shohin që çmimet e shumë artikujve zakonisht të lirë të rriten nëse tarifat e këmbimit vazhdojnë.

Do të godasë modën e shpejtë veçanërisht fort sepse urdhri ekzekutiv i Trump pezulloi gjithashtu një përjashtim pak të njohur tregtar që lejonte mallrat me vlerë më pak se 800 dollarë (772 euro) të hynin në SHBA pa doganë.

Rregulli i tregtisë, i njohur si 'de minimis', nënkuptonte që prodhuesit e veshjeve me kosto të ulët mund të anashkalonin taksat e mbledhura nga autoritetet doganore.

Shein dhe Temu kanë fituar popullaritet global duke ofruar një shumëllojshmëri të përditësuar të shpejtë të rrobave, aksesorëve, dhuratave dhe pajisjeve ultra të lira të dërguara kryesisht nga Kina.

Sipas ndryshimeve në fuqi të martën, dërgesat e këtyre kompanive nga Kina tani do t'i nënshtrohen detyrimeve ekzistuese plus tarifën e re prej 10 për qind të vendosur nga Trump, thanë analistët.

"Shumica dërrmuese e këtyre porosive vlerësohen më pak se 800 dollarë (772 euro), që do të thotë që të gjitha ose praktikisht të gjitha do të kapen në këtë", tha Youssef Squali, një analist në Truist Financial.

Moda e shpejtë është industria e dytë më ndotëse në botë

Industria e modës së shpejtë shkakton dëm të konsiderueshëm në mjedis duke pompuar emetimet masive të gazeve serrë dhe duke përdorur sasi të mëdha uji dhe energjie.

Rreth 2,650 litra ujë nevojiten për të prodhuar një këmishë pambuku dhe 7,570 litra për një palë xhinse, sipas Business Insider.

Shkencëtarët thonë se prodhimi i tekstilit është industria e dytë më ndotëse në botë, përgjegjëse për rreth 1.2 miliardë tonë emetim të gazrave serrë - një shifër kjo më e lartë se ajo e gjithë Bashkimit Evropian.

Deri në vitin 2050 industria e modës parashikohet të përdorë deri në 25 për qind të buxhetit të karbonit në botë.

Vdekja e tekstilit është ndotësi i dytë më i madh në botë i ujit, pasi ujërat e zeza nga procesi shpesh hidhen në përrenj dhe lumenj.

Veshjet me kosto të ulët po nxitin gjithashtu një kulturë të modës së hedhur. Sipas dokumentarit të vitit 2015, The True Cost, bota konsumon rreth 80 miliardë pjesë të reja veshjesh çdo vit, 400 për qind më shumë se 20 vjet më parë.

Vetëm 12 për qind e mbetjeve të tekstilit riciklohen në mbarë botën, sipas Fondacionit Ellen MacArthur. Akoma më pak - vetëm 1 për qind e rrobave të hedhura riciklohen në veshje të reja, pjesa më e madhe përdoret për artikuj me vlerë të ulët si izolimi ose mbushja e dyshekut.

A do të ulë tarifa e Trumpit prodhimin e modës së shpejtë?

Juozas Kaziukenas, themeluesi i firmës së inteligjencës së tregtisë elektronike Marketplace Pulse, tha se ai mendon se rritja e çmimeve në platforma si Shein dhe Temu do të jetë "shumë e vogël" dhe produktet që ata shesin do të mbeten të lira.

Megjithatë, ndryshimi i rregullit ka të ngjarë të rezultojë në vonesa në dorëzim pasi paketat tani duhet të kalojnë përmes doganës, tha Kaziukenas.

Meg Pirie, nga Tryeza e Rrumbullakët e Modës, është gjithashtu e dyshimtë nëse tarifa do të ketë një ndikim.

“Ndërsa taksa 10 për qind e Trump për mallrat e prodhuara në Kinë dhe të shitura në SHBA mbyll zbrazëtirën ('de minimis'), markat e modës së shpejtë janë lehtësisht në gjendje t'i përthithin këto kosto," thotë ajo.

Markat më të vogla do të goditen më shumë dhe mund të duhet të ndryshojnë strukturën dhe procesin e prodhimit të një produkti, duke marrë komponentë të ndryshëm nga vende të ndryshme përpara se të montohen për shembull.

Në fakt, ajo paralajmëron se mund të ketë një efekt negativ në planet: "Është e dyshimtë që këto tarifa do të ndihmojnë mjedisin pasi shumë do të synojnë të rrotullojnë zinxhirët e furnizimit dhe për këtë arsye gjurmët e karbonit rriten."

Lucy Tammam, drejtore kreative e markës së qëndrueshme të veshjeve Tammam, është më shpresëdhënëse.

"(Tarifa) nuk është tamam "taksa e mutit" që na nevojitet, por bën të njëjtën punë, pasi këto veshje ultra të shpejta, ultra të lira, që nuk zgjasin dhe shpesh as nuk vishen ndonjëherë, kushtojnë një shumë të ngjashme me një veshje të prodhuar në vend, me cilësi më të mirë, konsumatorët kanë shumë më shumë gjasa të zgjedhin opsionin më të mirë, ose të paktën thjesht zgjedhin të mos blejnë asgjë", thotë ajo.

"Zakonet e blerjes duhet të ndryshojnë në mënyrë drastike, me veshje kaq të lira. Për shembull, me një pallto që kushton vetëm disa dollarë, është e pamundur që njerëzit në atë zinxhir furnizimi të jenë paguar mjaftueshëm për ta bërë atë. Është bërë një garë deri në fund për industrinë. Çdo gjë që do të thotë se çmimi duhet të rritet është një gjë shumë e mirë", shton Tammam.

Pirie thotë se do të dëshironte gjithashtu të shihte politika afatgjata që mbështesin Përgjegjësinë e Zgjeruar të Prodhuesit, një politikë që u cakton prodhuesve përgjegjësinë për ciklin e plotë të jetës së produkteve dhe stimuj tatimorë për markat e qëndrueshme.

Kjo do të nxiste qëndrueshmërinë mjedisore dhe do të mbështeste bizneset dhe rrjedhimisht vendet e punës, shton ajo.

/Motilokal.com